BWC (тюнинг и ремонт страйкбольного оружия)

Пример изготовления гранат или инструкция для неленивых

Хочу поделиться с сообществом своими соображениями и методикой изготовления боевой части унитарного выстрела к подствольному гранатомету. Сразу оговорюсь, что данный метод ни в коем случае не претендует на звание «самого правильного», не является моим личным ноу-хау (практически все заложенные идеи были реализованы ранее) и практически не применим для изготовления изделий в «промышленных масштабах». Хотя, в принципе, при определенной автоматизации процесса...

И так, как вы понимаете, вопрос «чем стрелять?», возник у меня практически одновременно с первыми экспериментами по модернизации картриджа MXPB4 производства Mad Bull. Свои первые грузомакеты для «бросковых» испытаний я пытался изготавливать («вертеть») буквально из всего, что попадалось под руки – всевозможные пластиковые трубки, бутылки, флакончики, вертел из всевозможных сортов бумаги. Были даже варианты из папье-маше, которые при выстреле превращались в веселенькое мелкодисперсное облако бумажного пуха. Короче, летало все, но не совсем так как хотелось, по причине довольно жестких и зачастую противоречащих друг другу требований к изделию:
- минимальный вес и максимальная жесткость корпуса, т.к. при снаряжении выстрела изделие в гильзу вставляется с «натягом» (дабы не вывалилось, да и дальность выстрела на прямую зависит от величины этого самого «натяга»), ну и давление в 800 psi (56,25 кг/см?) мягкие корпуса рвет просто в хлам;
- идеальная геометрия, для обеспечения компрессии;
- близкая к идеальной повторяемость изделий по геометрии и весу, дабы обеспечить постоянство «натяга», а как следствие дальность и точность (кучность) стрельбы.

Короче, клееные корпуса из писчей бумаги (А4), всевозможных ватманов и прочих картонов у меня не получались. Тогда на пробу была взята крафт-бумага, на подобие той, из которой изготовляют бумажные шпули и гильзы на промышленном оборудовании. Результаты превзошли все ожидания.

Найти ее можно в магазинах, торгующих художественными товарами и материалами для архитектурного моделирования (бумага для эскизов в рулоне) или стоковых торговых сетях (бумага для укрытия полов при ремонте) или использовать большие почтовые мешки (бумага там тонкая и лощеная – самое то). Короче с материалом определились.

Осталось дело за оправкой на которую будем наматывать бумагу. Требуется гладкая, желательно полированная труба, длиной 500-700 мм и диаметром 35-36 мм. После долгих исканий, случайно взгляд упал на гаражный пылесос производства мегафирмы «Витек», купленный мной по случаю за какие-то смешные деньги для уборки салона авто. Пылесосил он, надо сказать, весьма посредственно, а потому стоял без надобности года четыре. Его стальная полированная телескопическая труба (фото 2) диаметром 35,6 мм оказалась совсем кстати.

Дно (нижняя часть изделия). Очень ответственная деталька, т.к. именно она воспринимает всю недетскую дурь давления углекислоты. При внешнем диаметре изделия 37 мм суммарное усилие, развиваемое сжатым газом при выстреле составляет (чисто теоретически, в статике) немногим более 600 кг!!! Дно изготовляем из переплетного картона толщиной 2 мм и «усиливаем» его путем приклейки ПВХ обложки толщиной 0.1 мм, применяемой для переплетных работ. Можно воспользоваться и архивной папкой без усиления. В этом случае изделия потяжелеет в среднем на 2-4 гр. В данном опусе я постараюсь описать изготовление трех изделий с различными конструкциями основного заряда. Приступаем к изготовлению изделия.

Нам потребуется следующий инструментарий (фото 3,4):

1. Делай «Раз» - Корпус:
Берем рулон крафт-бумаги (фото 1). Отрезаем от него полотно размером 310х735 мм (ШхД). Желательно оставить «длинный» заводской край. Данной ширины хватает на 4 корпуса с учетом подрезок, с большей шириной у меня возникали проблемы с качеством намотки. Длинна в 735 мм определена чисто опытным путем – при данной длине мы получим требуемый внешний диаметр корпуса в 37+0,05 мм.

Берем оправку, максимально плотно наматываем на нее в 1-1,5 оборота бумагу, контролируем правильность намотки по ровному «заводскому» краю. После того как убедились, что дальнейшая намотка пойдет прямо, начинаем склейку. Можно зафиксировать «правильное» положения хорошим канцелярским клеем. Эта операция не обязательна. Клеем ПВА столярный мажем тампоном на ту поверхность бумаги, которая находится на оправке (фото 5).

Прижимая оправку двумя руками к ровной поверхности (я использую табурет) крутим ее (оправку), заставляя бумагу накручиваться рулоном на оправку. Не накатывайте оправку на бумагу, при этом вы не получите требуемой плотности намотки. В процессе излишки клея будут выдавливаться, обеспечивая проклейку как минимум одного оборота бумаги. Как только клей кончится, снова наносим клей и крутим. И так до победного конца, т.е. до конца бумаги. После намотки последнего оборота удаляем выдавленные излишки клея слегка влажной тряпкой (фото 6).

В результате работы должна получиться ровная бумажная трубка, без морщин и стяжек. Берем зажигалку "Крикет" и «обкатываем» ей поверхность заготовки, при этом должен появиться легкий глянец. Моем руки и отправляем заготовку в сушку на батарею центрального отопления. Через сутки мы стягиваем бумажную трубку с оправки, режем ее на 4 корпуса длинной 73-75 мм, удаляем с внутренней стороны первичные не проклеенные 1-1,5 слоя бумаги, снова надеваем их на оправку и отправляем в сушку еще на сутки.

P.S. Используем клей ПВА Столярный, он придает большую жесткость изделию по сравнению с обычным ПВА. Перед применением клей желательно развести теплой водой до состояния «магазинной» сметаны. Как бы вы не старались, после склейки, бумага под воздействием влаги, содержащейся в клее, разбухнет и будет свободно крутиться на оправке, а внешний диаметр будет далек от требуемых 37 мм (порядка 38-39 мм). Не обращаем на это внимание. Буквально через сутки, вам придется изрядно попотеть, дабы стянуть заготовку с оправки.

2. Делай «Два» - Дно и верхняя крышка:
На полоске переплетного картона толщиной 2 мм с помощью циркуля наносим 6 окружностей диаметром 35.6 мм и вырезаем их ножницами. 3 «пятачка» пойдут на изготовление дна, остальные 3 будут выполнять роль верхних крышек (фото 8). Режем из переплетного картона 3 квадратные заготовки 4х4 см (фото 9). С помощью ацетатного клея приклеиваем к одной стороне аналогичного размера (4х4 см) квадратики из ПВХ обложки, к другой стороне центрирующие «пятачки» и отправляем в сушку под гнет.

Готовим огневые (запальные) камеры. Для этой цели подойдет любой пластиковый цилиндр с внутренним отверстием 3…5 мм. Я использовал все что только можно. Например отрезанный «носик» от пластикового дюбеля длинной около 6-7 мм (фото 10). Приклеиваем наши запальные камеры по центру «центрирующих» пятачков (фото 11,12).

3. Делай «Три» - Основной заряд:
Мной испытанно три варианта:
Вариант 1(самый простой, 100% надежный, но необоснованно дорогой). В качестве основного заряда используем «содержимое» страйкбольной гранаты Ф1. Однако она подлежит небольшой модернизации. Последние экземпляры шли с укороченной задержкой в 4-5 сек, что для наших целей слишком мало. Мы извлекаем штатный стопин и меняем его на более длинный от Корсара 6 (фото 13-15).

Снаряжаем запальную камеру. Для чего потрошим хлопушку (фото 16) и извлекаем из нее заряд БС. В изготовленном Дне сверлим отверстие диаметром 1,3 мм. Берем капроновый шнур, формируем «горячим» способом на его конце «сопельку», продеваем через отверстие (фото 17). Шнур должен проходить через отверстие с приличным усилием. Это позволит в дальнейшем избежать всевозможных «сюрпризов». Рабочий конец расплетаем в «метелку». Предварительно намочив заряд БС из раздраконенной хлопушки, снаряжаем запальную камеру, плотно утрамбовывая и пропитывая метелку шнура влажной БС (фото 18).

Берем нашу «петарду» и приклеиваем к дну таким образом, чтобы конец стопина вошел в отверстие запальной камеры (фото 19)... прям камасутра какая то (прим. автора). На нижней части необходимо просверлить 6-8 отверстий-газоходов диаметром 2-3 мм. Готово.

Вариант 2 (простой, дешевый, очень ненадежный). В качестве основного заряда используем Корсар 4. В этом варианте необходимо будет изготовить запальную камеру немного другой конструкции. Для этого нам потребуется отрезок пластиковой трубки внутренним диаметром около 12 мм, или пластиковый «стакан» с тем же внутренним диаметром который мы приклеим к изготовленному дну (фото 20,21). Может подойти труба для электропроводки Ду15 (внутренний диаметр очень близок к требуемому). Люфт можно устранить путем намотки полоски бумаги на Корсар. Если с пластиками туго, формируем запальную камеру из бумаги путем склейки-намотки. И не забываем про отверстия-газоходы. В этом варианте они очень важны.

Снаряжаем запальную камеру (фото 22, 23). Сверлим отверстие, продеваем шнур, «мохнатим» рабочий конец шнура, наносим БС на «метелку» и немного на терочную головку петарды. Петарду вклеиваем в запальную камеру, плотно прижав терочную головку к «метелке» шнура (фото 24). Готово. Моем руки, пьем кофе, курим... в общем наслаждаемся.

P.S. По моему опыту, способ самый не надежный, т.к. Корсар с номером 4 представляет из себя самое жуткое унылое дерьмо и понятие «качество» к нему не применимо ни в каком контексте. Корпус из непонятной мятой туалетной бумаги и как следствие низкая мощность. Навеска БС в этом варианте должна быть мизерной, иначе давлением газов при инициации насыпной замедлитель просто «заколачивается» в камеру с основным зарядом и происходит мгновенный «бах». Отсутствие отверстий-газоходов в запальной камере гарантирует такой «сюрприз» почти стопроцентно!

Вариант 3 (простой, дешевый, надежный, перспективный). В качестве основного заряда используем фитильную петарду. Фитильные петарды практически не используются при изготовлении ручных гранат по вполне понятным причинам. В нашем случае – использование их просто «зе бест». К сожалению, при написании статьи я не смог найти в продаже ни одной фитильной петарды. Пришлось изготовить в ручную (я в курсе, что внесение изменений в конструкцию и т.д. и т.п.). Сделано это исключительно в качестве демонстрации возможности использования фитильных петард. Отрезаем от Корсара 4 терочную головку, высыпаем замедлитель, тампонируем ватой (бинтом), проклеиваем, сверлим с боку отверстие 1,8 мм, вставляем стопин от Корсара 6, фиксируем стопин капелькой клея. Фитильная петарда готова (фото 25).

Изготовление и снаряжение запальной камеры аналогично 1 варианту с небольшой модернизацией. Стопин петарды вставляем в просверленное отверстие сбоку камеры (фото 26). Диаметр – 1,8 мм. Это позволит избежать вываливания стопина из запальной камеры, и как следствие не срабатывания устройства. Вот все три варианта (фото 27).

4. Делай «Четыре» - сборка изделий:
Тут все просто. Для 1 и 2 варианта - вклеиваем дно с основным зарядом в корпус, снаряжаем шарами типа «радуга» (фото 29), вклеиваем верхнюю крышку. Для 3 варианта – приклеиваем петарду к верхней крышке(!) (фото 28), вклеиваем верхнюю крышку с приклеенной петардой в корпус, снаряжаем шарами, вклеиваем дно (фото 31,32).

Обрабатываем донышки, сначала грубо ножницами (фото 34), потом доводим «геометрию» до идеальной с помощью "Дремеля" с абразивной насадкой или просто на грубой наждачной бумаге (фото 35). Вот и все. Рекомендую просверлить отверстие-газоход в верхних крышках (на фото не показано...). На фото 36 готовые изделия.

Внимание! Все размеры данные в статье являются справочными. Нужные размеры достигаются опытным путем. Соблюдайте технику безопасности работая с пиротехникой!